Powerclick – le système de support standardisé pour tuyauteries Le système Powerclick HALFEN est un nouveau système innovant pour les supports de tuyauterie dans le domaine industriel. Jamais auparavant, la réalisation de supports ne fut possible avec si peu d’éléments de construction multifonctionnels comme par exemple avec le système 63 Un profilé pour tous les supports de tuyauterie Une liaison d'angle en 2 finitions pour 112 variantes Un élément de serrage pour toutes les dimensions de profilés Le système HALFEN Powerclick est une technique reconnue depuis de nombreuses années pour le support de tuyauterie dans les grandes installations industrielles. Profitez de la sécurité, de l'efficacité et de la rapidité à tous les niveaux ! Conception efficace Grâce au système ajustable précisément sur place, les supports de tuyauterie sont réalisés aisément. HALFEN propose gratuitement des bibliothèques d'images pour tous les logiciels de conception ordinaires. Montage efficace Avec seulement quelques composants de liaison et la visserie prémontée, ils peuvent être installés en un tour de main. Logistique efficace Tous les éléments standard sont disponibles rapidement. Vous pouvez commencer le montage sur place dès la livraison. Maintenance efficace Vous profitez de délais de livraison courts, d'une mise en service rapide et de temps d'attente courts lors de travaux de maintenance ou de modification et vous avez besoin d'un faible stock de pièces. Service efficace Profitez des conseils de nos spécialistes Powerclick ! Nous vous assistons pour la conception et le montage sur place. Avantages clients Le système Powerclick Halfen est un produit sur mesure pour la construction industrielle de tuyauterie et favorise des solutions économiques. Avec le système Powerclick Halfen, les constructions de support sont conçues avec une toute nouvelle philosophie Très peu d'éléments, tous sont multifonctionnels Ajustage continu optimal Technique moderne pour des travaux efficaces Poids réduit comparé aux constructions métalliques ordinaires mais avec la même rigidité à la torsion Sûr, par le reprise de charge déterminée tables de statiques complètes, cataloguées Seules des connexions à blocage mécanique sont réalisées Faibles frais de stockage Domaines d’application Chemical IndustryBiodieselPharmaPower StationsInfrastructureRefineries & Offshore
Pourfixation lourde: portail, poteaudans la pierre ou le bétonAvec écrou et rondelleAvec écrou et rondelleConditionnement : 4 pièces. Rechercher. Ma liste d'envies. Commande rapide. Qui sommes-nous ? Newsletter; Service client
Télécharger l'article Télécharger l'article Si vous voulez accrocher un tableau ou un cadre de photo lourd ou même un miroir, au mur, mais si vous avez peur que le clou puisse tomber, utilisez des chevilles. Lorsque vous les installez correctement, les chevilles peuvent être très solides et dans certains cas elles peuvent même supporter jusqu'à 20 kg [1] . Voici des informations qui vont vous aider à choisir et à installer la bonne cheville. 1 Déterminez le type de mur ou de plafond sur lequel vous allez installer la cheville. En quoi est-il fabriqué ? Différents types de murs ont besoin de différents types de chevilles et il vous faudra aussi passer par des processus d'installation différents. Les murs en plâtre sont des cadres en bois construits à partir de planches de bois fines découpées avec un tour. Ces cadres sont alors recouverts de plusieurs couches de plâtre jusqu'à l'obtention de la densité recherchée. Les murs en plâtre étaient très communs au début du vingtième siècle [2] . Les murs en placoplâtre sont construits à partir de planches de plâtre recouvertes des deux côtés de papier. Les murs en placoplâtre sont devenus plus répandus à la fin des années 1950 pour remplacer les murs en plâtre, car plus légers [3] . On trouve aussi de nombreux murs de briques et mortier, ainsi que de ciment. 2 Pesez les objets. C'est le deuxième facteur le plus important à prendre en compte lorsque vous choisissez la cheville adaptée à votre mur. Les placards, à cause de la façon dont ils sont suspendus, mettent plus de pression sur la cheville. C'est pourquoi il n'est pas recommandé d'accrocher un placard avec des chevilles. 3Réfléchissez à l'endroit où vous voulez accrocher votre cadre ou votre miroir. L'angle que vous allez utiliser pour installer la cheville et le poids de l'objet affecteront le choix de cheville que vous allez utiliser. Voulez-vous accrocher quelque chose au plafond ? Ce genre d'endroit met plus de pression sur la cheville et affecte le poids qu'elle peut soutenir. 4 Choisissez la bonne cheville. Vous ne pouvez le faire que si vous connaissez en avance le type de matériau dans lequel vous allez fixer la cheville, le poids approximatif de l'objet que vous allez accrocher et l'angle de la cheville si vous la fixez au plafond [4] . Pour le mur en plâtre tous les objets de moins de 10 kg peuvent être accrochés avec une cheville mécanique en plastique. Utilisez une cheville Molly pour les objets qui pèsent plus de 10 kg ou pour les objets que vous voulez accrocher au plafond [5] . Pour le placoplâtre utilisez une cheville à vis pour tous les objets pesant moins de 10 kg. Vous devez utiliser une cheville Molly pour tous les objets de plus de 10 kg. Il n'est cependant pas conseillé d'accrocher sur des plafonds en placoplâtre des objets qui pèsent plus de quelques kilogrammes [6] . Les murs en béton ou en briques et mortier nécessitent l'utilisation de chevilles Fischer ou chevilles à béton. Faites attention de ne pas installer la cheville dans les joints entre les briques ou les blocs de ciment. Le poids que la cheville peut supporter sera déterminé par la résistance du mur et l'étant dans lequel il se trouve par exemple, les murs en vieilles briques et en mortier en mauvais état ont tendance à s'effriter facilement, cela a un impact direct sur le poids que la cheville pourra supporter. 1Déterminez l'emplacement exact du cadre ou du miroir que vous voulez accrocher. Si votre cadre photo ou votre miroir possède un support au revers, assurez-vous de prendre en compte la distance sur laquelle il va pendre lorsque vous calculez sa position sur le mur. 2Faites une petite marque au crayon à l'endroit où la vis va se trouver. Si le cadre ou le miroir possède de nombreux crochets au dos, assurez-vous de mesurer la distance qui les sépare. Faites une deuxième marque au crayon où vous installerez la deuxième cheville alignée avec la première marque et espacée de la même façon du bord que la première marque. 3 Percez des trous à l'endroit de vos marques. Assurez-vous que le trou est bien perpendiculaire au mur pour que la cheville soit installée parallèlement au sol, car une cheville qui n'est pas installée droit ne pourra pas supporter autant de poids qu'une cheville qui l'est. Vous devez percer un trou plus ou moins de la même taille que la cheville car la vis va forcer la cheville à gonfler [7] . Assurez-vous que le trou que vous percez est plus profond que la longueur de la cheville. 4 Introduisez la cheville mécanique dans le trou. Si le trou est trop petit, la cheville pourrait s'écraser sur elle-même et ne va pas être installée correctement. Poussez-la à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle soit bien calée dans le trou. Si cela est nécessaire, tapez doucement sur la cheville avec un maillet en caoutchouc jusqu'à ce qu'elle soit bien alignée avec la surface du mur. 5 Vissez la vis dans la cheville. Faites entrer la vis dans la cheville en utilisant un tournevis plat ou cruciforme, puis faites tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la base de la tête de la vis entre en contact avec la base de la l'objet que vous voulez suspendre possède un crochet, vous devriez d'abord faire passer la vis dans le crochet avant de l'enfoncer dans la cheville. 6Faites sortir légèrement la vis en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Assurez-vous de laisser juste assez de vis en dehors du mur pour pouvoir accrocher le cadre ou le miroir. 1Déterminez exactement l'endroit où vous voulez accrocher le cadre ou le miroir. Si votre cadre ou votre miroir possède un support au revers, assurez-vous de prendre en compte la distance sur laquelle il va pendre une fois que vous l'aurez accroché. 2Faites une petite marque au crayon là où va se trouver le centre de la vis. Si le cadre ou le miroir possède de nombreux crochets au dos, assurez-vous de mesurer la distance qui les sépare. Faites une deuxième marque au crayon où vous installerez la deuxième cheville alignée avec la première marque et espacée de la même façon du bord que la première marque. 3 Posez le bout de la cheville Fischer sur la marque que vous avez faite. Puisque ces chevilles ont une forme de vis, il n'est pas nécessaire de percer un trou avant de les installer [8] .Même si ce n'est pas absolument nécessaire, vous pouvez vous servir d'un clou pour faire un petit trou avec un clou sur la marque. Ce petit trou permettra de maintenir le bout de votre vis lorsque vous commencerez à la visser dans le mur. 4 Vissez la vis en utilisant un tournevis. Il vous faudra peut-être utiliser une visseuse électrique selon le type de mur. Assurez-vous de tenir le tournevis ou la visseuse bien perpendiculairement au mur pour vous assurer une installation parfaitement droite de la cheville. Vissez-la dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous d'appuyer suffisamment sur la cheville pour qu'elle pénètre le matériau. Autrement, le bout de la cheville pourrait patiner sur le mur [9] . Vissez la cheville jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus bouger ou sortir du mur. 5 Vissez la vis de support dans la cheville. Alignez la vis et la cheville, puis, en utilisant un tournevis plat ou cruciforme, faites tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la base de la vis entre en contact avec la base de la l'objet que vous voulez suspendre possède un crochet, vous devriez d'abord faire passer la vis dans le crochet avant de l'enfoncer dans la cheville. 6Faites sortir légèrement la vis en la faisant tourner dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Assurez-vous de laisser juste assez de vis en dehors du mur pour pouvoir accrocher le cadre ou le miroir. 1Déterminez exactement l'endroit où vous voulez accrocher le cadre ou le miroir. Si votre cadre ou votre miroir possède un support au revers, assurez-vous de prendre en compte la distance sur laquelle il va pendre une fois que vous l'aurez accroché. 2Faites une petite marque au crayon là où va se trouver le centre de la vis. Si le cadre ou le miroir possède de nombreux crochets au dos, assurez-vous de mesurer la distance qui les sépare. Faites une deuxième marque au crayon où vous installerez la deuxième cheville alignée avec la première marque et espacée de la même façon du bord que la première marque. 3 Percez un trou dans la marque que vous avez tracée. Le trou doit être légèrement plus large que la cheville. Au fur et à mesure que vous allez visser la cheville Molly, ses ailes vont s'écarter en remplissant le vide entre la cheville et les bords du trou et provoquer une tension [10] . Assurez-vous de tenir la perceuse perpendiculairement au mur pour que la cheville soit installée bien droite. Les chevilles dans un mur doivent toujours être installées parallèles au sol. Assurez-vous que le trou est plus profond que la longueur de la cheville. 4Installez la vis dans la cheville. À la différence des autres types de chevilles qui demandent une installation de la cheville et de la vis à des moments différents, on installe la cheville Molly et sa vis au même moment. Préparez la cheville en vissant la vis de support dans la cheville. 5 Vissez la cheville avec un tournevis. Assurez-vous de bien tenir le tournevis perpendiculaire au mur pendant que vous vissez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre. Cela vous aidera à être sûr que la cheville est bien droite. Puisque le trou que vous avez percé plus tôt est plus large que la cheville, vous ne devriez pas avoir besoin d'une visseuse électrique [11] . Ne serrez pas trop la cheville, car elle va s'ouvrir au fur et à mesure que vous la vissez dans le mur [12] . Conseils Si la cheville de métal est trop longue et n'arrive pas à rentrer dans le placoplâtre, percez d'abord un trou et découpez les dents au bout de la cheville avec une paire de pinces. Cela devrait vous donner plus d'espace. Lorsque vous installez une cheville dans un mur en placoplâtre, il n'est pas nécessaire de le percer au préalable. Si cela est nécessaire, vissez d'abord la vis dans le mur lentement, pour que la vis ne se torde pas ou pour que le trou ne soit pas plus large que nécessaire, sortez-la, puis enfoncez-y votre cheville avant d'enfoncer la vis dans la cheville. Avertissements Faites attention de ne pas percer le mur juste au-dessus d'une prise électrique, d'un interrupteur ou derrière un tuyau. Si vous sentez que vous touchez une partie métallique pendant que vous percez le mur, cela vous indique que vous ne devez pas aller plus loin c'est en général une partie qui recouvre les installations électriques ou de plomberie. Si le cadre ou l'objet que vous accrochez est lourd, n'utilisez PAS les crochets illustrés, que l'on utilise plutôt pour accrocher des tasses à café. À la place, utilisez plutôt un ou deux crochets à cadre. Ces crochets ont une forme spéciale pour que la vis soit dirigée vers le bas pour mieux résister aux cassures que le poids pourrait provoquer. Dans ce cas-là , le trou percé au début pour insérer la cheville doit respecter le même angle. Si l'objet est vraiment lourd, utilisez plutôt des écrous papillon. Vous devez utiliser une perceuse avec une mèche spéciale pour percer le béton. Assurez-vous d'utiliser des vis à tête ronde, pas des vis à tête plate. Si l'objet est vraiment léger, vous pouvez l'accrocher sur de petits clous. Les posters peuvent être accrochés avec des punaises. Éléments nécessaires Des vis Des chevilles Une visseuse électrique Une perceuse avec les mèches correspondantes Un crayon À propos de ce wikiHow Cette page a été consultée 107 585 fois. Cet article vous a-t-il été utile ?
Définitiondes goujons d'ancrage: fixation composée d'un boulon et d'une cheville métallique, servant à ancrer des pièces de structure dans la maçonnerie (béton, béton armé, pierre). Voici comment utiliser les goujons d'ancrage:-Perçer un trou dans le béton à l'aide d'un foret béton adapté,-souffler et nettoyer le trou à l'aide d'un aspirateur, soufflette, aérosol air.
B. MAÇONNERIE Par maçonnerie, on entend tous les éléments réalisés en pierre naturelle ou artificielle dont les blocs sont assemblés par couches successives décalées appareil de maçonnerie. Les joints peuvent être remplis au mortier. La pose au mortier garantit une utilisation optimale de la résistance à la compression des blocs. Le mortier compense les inégalités des blocs et assure ainsi une transmission des efforts de compression sur toute la surface d’appui. Dans la maçonnerie en pierres artificielles, les joints au mortier présentent généralement une épaisseur d’env. 10 à 12 mm. Les pierres à surfaces planes et parallèles ne nécessitent pas de couche d’égalisation pour la transmission des charges et peuvent être collées. Les joints horizontaux s’appellent des joints d’assise, tandis que les joints verticaux s’appellent des joints montants figure Les joints d’assise sont généralement jointoyés au mortier. En revanche, les joints montants sont souvent juste positionnés bout à bout, et non jointoyés. Aussi, il n’y a pas lieu de fixer des chevilles dans les joints montants ; pour les joints horizontaux ou d’assise, il faut tenir compte des limitations des avis d’homologation. Par ailleurs, il faut savoir que le crépi fig. et les couches d’isolation ne constituent pas des couches résistantes pour les chevilles. Il convient donc de tenir compte de l’épaisseur de la couche non résistante pour la détermination de la longueur utile. Mur maçonné avec crépi intérieur et extérieur Pierres naturelles La structure et la résistance des pierres naturelles varient beaucoup. Aussi, il n’existe aucune homologation pour l’utilisation de chevilles dans des murs en pierres naturelles. S’il faut néanmoins fixer des éléments rapportés à un ouvrage maçonné en pierres naturelles, le comportement en charge et la charge admissible des éléments de fixation doivent être déterminés par un expert, à l’aide d’essais d’arrachement sur l’ouvrage. Pierres artificielles Les pierres artificielles sont en partie réglementées par les normes EN quant à la résistance, aux dimensions, à la géométrie des trous et des âmes. En utilisant un mortier également défini par une norme EN, on obtient un corps de maçonnerie défini. Celui-ci constitue un support défini pour la cheville. Pour de tels supports en blocs EN, les éléments de fixation peuvent bénéficier d’homologations techniques. Par ailleurs, il existe des pierres/blocs d’une grande variété de formes qui possèdent également une homologation. Pour les fixations à réaliser dans ces parpaings/blocs, les homologations des chevilles ne précisent pas la charge. La densité brute des parpaings se situe env. entre 0,4 kg/dm3 et 2,0 kg/dm3. En général, seuls les parpaings d’une densité apparente élevée présentent une résistance à la compression élevée. En revanche, une bonne isolation thermique pour un faible poids facilité de pose requiert une faible densité apparente. En revanche, ces parpaings présentent une capacité d’accumulation de chaleur moindre et des propriétés d’isolation acoustique plus faibles. La figure récapitule les types de parpaings disponibles sur le marché. On les distingue par leur mode de fabrication et leur configuration parpaings pleins ou perforés. Les briques, formées d’argile, sont cuites à une température comprise entre env. 800 °C et 1000 °C. La cuisson peut influencer les caractéristiques des parpaings. Les parpaings silico-calcaires sont liés par un liant hydraulique. Les parpaings sont constitués d’un mélange de liant chaux ou ciment, d’eau et de granulats divers par exemple du sable puis moulés et auto clavés durcis à la vapeur. Types de blocs/parpaings selon EN* EN 771-1 BriquesEN 771-2 Parpaings silicocalcairesEN 771-3 Blocs de parement en béton normalEN 771-4 Blocs en béton poreuxBlocs bénéficiant d’une homologation technique Argile, eauCalcaire, sable, eauCiment, granulats, eauCiment, calcaire, sable, eauArgile, eauBriques pleines Mz Briques perforées HlzParpaings pleins KSV Parpaings perforés KSLParpaings pleins Vn Blocs creux HbnParpaings plats PP Blocs PBBrique perforée * Les homologations des chevilles ne s’appliquent qu’aux parpaings EN. Maçonnerie pleine Par maçonneries pleines, on entend des maçonneries dont la section est diminuée d’au maximum 15 %, p. ex. par un orifice de manutention, pour les briques ou les parpaings silico-calcaires, ou de 10% pour les parpaings en béton. Il peut s’agir de briques pleines cuites Mz selon EN 771-1, de briques réfractaires pleines KMz ou à liant hydraulique comme par ex. de parpaings silico-calcaires pleins KSV selon EN 771-2 ou de parpaings pleins selon EN 771-3. Par ailleurs, il existe des parpaings plats en béton cellulaire PP et des blocs PB selon EN 771-4. Les parpaings constituent un mélange de ciment, de calcaire, de granulats très fin et avec adjonction d’eau comme gaz propulseur puis auto clavés. Les parpaings pleins permettent de construire des corps de maçonnerie extrêmement résistants et d’une très bonne isolation acoustique. Les corps de maçonnerie en parpaings pleins de béton poreux permettent essentiellement d’obtenir une excellente isolation thermique, pour une densité apparente et une résistance plus faible. Maçonnerie creuse Par maçonnerie creuse, on entend des parpaings dont la section est réduite de plus de 15 % briques et parpaings silicocalcaires ou de 10 % pour les parpaings béton contenants des ouvertures. Ces ouvertures peuvent présenter toutes sortes de formes et se répartir de manière quelconque sur la surface du parpaing. Parmi les parpaings perforés, on trouve des briques perforées HLz, fig. des briques perforées légères LHLz, des briques réfractaires légères KHLz, des briques perforées à trous oblongs LLz selon EN 771-1. Parmi les parpaings à liant hydraulique, on trouve notamment en France le bloc de béton creux B40 fig. A cela s’ajoutent de nombreuses variantes optimisées essentiellement sur le plan de l’isolation thermique et possédant des homologations. Maçonnerie creuse
Sile goujon dépasse un peu, je prend l'extrémité du goujon dans un étau et je tourne la tronçonneuse. En s'y reprenant à plusieurs fois ça vient. Je vient de relire ton post, c'est un goujon cassé que tu veux extraire ou simplement les écrous que tu n'arrives pas à desserrer ? Ce que j'ai écrit plus haut c'est pour changer des goujons de guide. *** Message édité par Toro le
En savoir plusPied de poteau double platine réglable en hauteur de 120 à 195 mm galvanisé à chaudDomaines d’applicationPour ancrage et protection du pourrissement des poteaux en poteaux d’auvent, de pergola, de véranda, support de terrasse,Supports bois massif, bois lamellé-collé, béton, de régler la hauteur du pied une fois le poteau monté et fixé car seul l'écrou du milieu fin de précision puisque l'écrou est indépendant des techniquesHauteur réglable 120 - 195 par trous de diamètre 13 de la tige filetée 20 mmLes pieds s'installent toujours dans le même Acier galvanisé à la flammeEpaisseur de matériau, partie supérieure t 6 mmLargeur x Hauteur 160 x 130 mmPlaque fondation longueur x largeur x épaisseur 160 x 80 x 6 mmPlaque support Longueur x Largeur x Epaisseur 80 x 80 x 6 mmPlaque Hauteur x largeur x hauteur 6 mmHauteur réglable 120 - 195 mmFinition zingué bichromatéPerçage boulon de 8 à 12 mm de diamètreValeur C. 56,2 kNDiamètre de la tige M20Fixation Sur poteau bois boulons, tire fonds de diamètre 10 ou 12mmSur béton chevilles de diamètre 10mm, scellements chimiquesSur métal boulon de 10mm de diamètre
goujon d ancrage tourne dans le vide
